四个中国80后,财富面临全球制裁(组图)
跟TikTok在美国屡陷封禁危机如出一辙,随着SHEIN越来越火,针对它的指责也甚嚣尘上。
近日法国议会通过一项旨在打击低成本超快时尚的提案,以降低低成本快时尚对消费者的吸引力。
SHEIN、TEMU等平台首当其冲。
一边在全世界范围内风靡,一边受到各个国家出于贸易保护作出的种种限制。
出海的中国品牌们,走在风口浪尖。
中国电商,正在被外国人买爆
在TikTok上输入话题标签#sheinhaul,将看到当下外国年轻人最着迷的活动之一——电商大采购。
视频中,他们举着快递箱子将产品倾泻而下,然后一一上身展示。
其中大多是服装,还有配饰、假发、化妆品、日常用品......一个视频就可以囊括十多套衣服试穿,就像在玩奇迹暖暖真人版。
光是#sheinhaul标签的浏览量就高达百亿级,每天都有无数人在这里上传购物分享,也被其他人种草、下单,俨然一个光怪陆离的赛博卖场。
而这些让人上瘾的产品,都来自一个中国的快时尚电商平台,SHEIN(中文名:希音)。
虽然在国内并不知名,但在国外,SHEIN已经成为当代年轻人的心头爱,宛如TikTok在Z世代的盛行,只要有小孩的家庭,很难没听说过SHEIN的大名。
不得不感慨时代变了,十多年前,商圈最热门的快时尚品牌永远是Zara、H&M、优衣库,而代工厂、莆田系、义乌批发这些字眼,听起来总归是掉价儿的。
那时,时尚的话语权依旧牢牢掌握在外国品牌的手中,即便是国内的消费者,也鲜有以国货为荣的情绪。
没想到如今轮到外国人涌入中国电商平台买买买,旧有的快时尚模式被打破,SHEIN addiction才是大势所趋。
走出国门的不止SHEIN。
在市场分析机构data.ai发布的《2024移动市场报告》中显示,2023年的全球购物类APP里SHEIN位列第一,而 TEMU(拼多多海外版)、速卖通(阿里巴巴旗下的跨境电商)分别位列第二和第九,而盘踞行业龙头多年的亚马逊则排名第三。
这是一场属于中国电商的出海之战。
在国内,电商竞争早在几年前就进入白热化状态,各大平台卷物流、卷低价、卷直播......
谁能想到这样的内卷氛围外溢到海外,直接变成了对国外消费模式的降维打击。
比如SHEIN,在快时尚本就按季度更新迭代的基础上,进一步进阶为“超快时尚”(Ultra-Fast Fashion),将生产流程整体大提速,从设计、打板,到生产、上架,时间缩短至一周。
大量全新款式频繁更新,也让SHEIN更容易出爆款,一周上新的款式就顶得上过去快时尚品牌一年的工作量。
如此爆肝的模式,再加上远比传统品牌便宜得多的价格,让SHEIN笼络来一批更有粘性的消费者。
这两年,SHEIN逐渐从纯线上的销售模式转到线下,在世界各地开起快闪店。从纽约、巴黎、温哥华,到东京、巴塞罗那、吉隆坡......所到之处无一不是排起了长队。
而TEMU,则将“拉人头”“砍一刀”的模式复制到了美国。
社交媒体上,许多网友自发分享TEMU的注册邀请码,因为每当一个新用户填写邀请码注册时,分享者就可得到20美金奖励,这是我们熟悉的“拉人头”战略。
购买商品时,如果将链接分享给朋友“砍一刀”,也可获得优惠,最低可低至0元。如此力度的低价商品,可比亚马逊划算得多,第一次感受到神奇的东方电商的美国人纷纷痴迷“砍一刀”。
仅三个月时间,TEMU的月活数便达到了1340万,这个飞升速度让一些老牌连锁店如沃尔玛都心有戚戚。
它还乘胜追击,连续两年把广告做到了700万美元/30秒的超级碗上去,并在广告中承诺消费者:“像亿万富翁一样购物”,毫不掩饰占领欧美市场的熊熊野心。
如今,SHEIN、TEMU、速卖通、TikTok shop被称为跨境电商“四小龙”,在海外打得火热。
这场出海之战的背后,是新一代崛起的中国企业家。
他们带着中国在过去几十年建立的完整产业链和商业模式,走出国门,走向世界。
SHEIN的走红,不是偶然
中国电商这场声势浩大的逆袭,看似突如其来,但一点也不意外。
就拿SHEIN来说,它的崛起既是创始人许仰天的远见,也跟中国蓬勃的服装产业分不开关系。
2008年,SHEIN的前身在江苏南京建立,公司的主营业务是跨境卖婚纱。彼时,金融危机的潮水来袭,国外中产阶级滑落,许仰天从中看到商机——他们需要更便宜的衣服。
于是,远离国内电商之争,SHEIN一开始的目标市场就是海外。
作为制造业大国,中国曾在服装、鞋帽、箱包、数码家电等各个领域都有大量的代工厂,但给别人做加工车间终归利润低,所谓世界工厂,不过因为那时我们为数不多的筹码就是劳动力。
好在,丰富的生产经验留存下来,为新一代企业家所用。
这里有着全球最完备的服装生产供应链,光是面料的选择都不计其数,这让SHEIN从起跑就自带buff。
珠三角地区的中小型成衣厂
图源:第一财经 摄影:谭伟山
2014年,SHEIN迁至服装业中心广州,转型快时尚,首先要解决的就是供应链问题。
像Zara这样的大型快时尚品牌都有自己的供应链,为了试水款式,一般会让工厂先生产几千件投入市场。
SHEIN在此基础上更进一步,用100~200件试水,卖得好就追加,卖不好就叫停。在同样生产数量的基础上,SHEIN能够测试更多款式。
于是,更低成本的试水,更少的积压库存,更高的爆款率。SHEIN能够打败老牌快时尚,依靠的便是如此敏捷、指哪打哪的供应链。
这不是个别品牌的胜利,而是国内服装产业的厚积薄发。
位于广州番禺的一家SHEIN合作工厂
图源:第一财经 摄影:谭伟山
但,这一巨大优势,也构成了日后外界对SHEIN的质疑。
跟TikTok在美国屡陷封禁危机如出一辙,随着SHEIN越来越火,针对它的指责也甚嚣尘上。
近日法国议会通过一项旨在打击低成本超快时尚的提案,主要措施包括禁止快时尚纺织品、时装广告,以及对低成本商品征收环境税。
从明年开始,该法案计划对商品征收5欧元的快时尚产品附加费,预计到2030年升至10欧元,上限为商品标价的50%。SHEIN、TEMU等平台首当其冲。
民众对SHEIN表达不满
人们质疑,SHEIN的超快时尚模式也在强化过度消费主义文化的肆虐。
“凭借低廉的价格、宽松的退货政策和免费送货,消费者的购买决策过程被大大简化”,有评论家这样总结。
SHEIN受人喜爱的主要原因是价格低廉、款式多。但与此同时,低廉也意味着成本低、质量未必过关,更新换代快也容易让人购物上瘾。
用户成箱成箱地购买,可能穿一个季度便会扔,造成大量环境污染和资源浪费。
ins网友对#sheinhaul趋势的抵制
除此之外,还有关于国外劳工人权方面的问题。
快速革新的产业链就像一把双刃剑,为了制造爆款,工厂需要根据平台需求随时加班。永不停歇的平台背后,是权益有待维护的普通工人。
无论是出于环保问题、人权问题,亦或是本国贸易保护的考虑,SHEIN虽然率先跑出了好成绩,但仍需面临诸多考验。
属于中国的全球化品牌时机
已经到来
但不可否认的是,这批以SHEIN、TEMU为首的电商平台来势汹汹。
它们就像被丢进鱼槽里的鲶鱼,把旧有的时局搅动起新的波澜。
就如南风窗在《这四个中国80后,开始接管全球钱包》一文中所说:
“消费、算法与人性,当不少人还在钻研能否把它们变为生财之道时,中国有四位“80后”已经将其捏合,并运用自如。他们是“电商出海四杰”,张一鸣与TikTok、黄峥与Temu、许仰天与SHEIN、蒋凡与阿里国际。”
出海这项事业,已经接棒到新生代企业家的手上。
字节跳动创始人张一鸣
而电商,只是当代中国品牌出海的一小部分,放眼更广阔的行业和领域,诸多变化正在悄然发生。
文娱,这个我们一度很自卑的领域,也在向全世界进发。从《崩坏3》到《原神》,米哈游的飓风席卷全球,这个由三个80后创建的游戏公司,正在实打实地文化输出。
作为玩着外国游戏长大的一代人,怎么也想不到有朝一日,一款让国际游戏市场为之疯狂的游戏会来自中国。
更想不到,我们的国产游戏可以霸屏东京街头,从二次元圣地秋叶原,到人潮汹涌的涩谷,所到之处都是铺天盖地的《原神》。
泡泡玛特创始人王宁,在过去十年实现了从白手起家到身价二百亿的逆天改命,这样的人生剧本宛如新一代企业家的缩影。
但成为中国的“潮玩教父”不是终点,2023年,他的泡泡玛特帝国也在向外扩张,门店开到了新加坡、泰国、韩国、法国等二十多个国家。
而靠联名联遍整个世界的MINISO更是进驻纽约时代广场,成为首家在时代广场拥有一席之地的中国新消费品牌。
“不出海就出局”,成为各行各业不约而同的号角。
宛如目睹历史一般,我们见证着国际舞台上越来越多的中国品牌轮番亮相。
是下决心要啃日本这块硬骨头的比亚迪,要在高度依赖日系车的市场上闯出自己的版图。最近更是请来顶流长泽雅美做代言人,电视上放着广告语:“干得不错啊,BYD”。
是无人机爱好者无人不晓的大疆,靠创始团队实打实的研发能力在全球市场占据70%以上的份额,技术水平连续8年全球第一。
正如霸王茶姬海外事业部总经理彭祥贵接受《每日经济新闻》采访时说:
“麦当劳、肯德基、星巴克成功的背后,不可忽视的一个关键因素,是上世纪美国国力溢出带来的文化与商业的出海。
未来几十年,我们坚信中国的国力一定会继续上升,中国文化也会逐渐溢出。”
我们能看到,从互联网、游戏、电动车,到文娱、新消费,这样的“溢出”正在发生。
这是继过去联想、海尔、TCL等传统制造业开疆辟土之后,中国品牌的又一次共振。
今天,我们不再是产品底部那一行小小的“Made in China”,不再是藏在各大百货标牌背后的原产地。
新一代企业家们已经扬起了远航的帆。
去书写,属于中国品牌的全球化叙事。
去迎接,属于我们这代人的大航海。