Burberry"抛弃"吴亦凡？香奈儿改姓英国？真是有钱能让鬼买包（组图）
对于绝大多数喜爱时尚、甚至哪怕只是一知半解的小伙伴而言，香奈儿Chanel都是铁打的法式时尚标志性品牌。
（图片来自PopSugar）
那种根深蒂固的法式浪漫和优雅，只需要创始人可可·香奈儿一件经典的小黑裙、小毛呢夹克、或者链条包就能完美总结。
（图片来自FOOYOH）
要说香奈儿跟埃尔尔铁塔、卢浮宫一样从文化上代表着巴黎，那可真是绝对没有夸大其词……就算把高定大秀搬到埃菲尔铁塔脚下来办，也是顺理成章的事情▼
香奈儿2017年秋冬高级定制大秀。（图片来自南华早报）
然而就在上周五BBC的这条新闻，却满屏幕香奈儿要出走巴黎、投奔伦敦怀抱的节奏啊▼
“香奈儿全球总部办公室选址伦敦”
（图片截取自BBC News）
什么！？？从1910年创立开始当了整整108年法（fà）国品牌的香奈儿，现在竟然临阵倒戈改姓英国了？
相爱相杀几百年的英法死对头，现在英国队再得一分？
（原图来自佳士得官网）
别着急别着急，Chanel Paris目前是没有任何计划改名Chanel London的。
BBC报道里专门强调过，人称“老佛爷”的Karl Lagerfeld以及他手下的设计制作团队，都还会留在巴黎。
（原图来自OUT Magazine）
彭博社专门报道称，Chanel搬到伦敦总部的主要是设计以外的核心管理、商业智能部门，将包含财务、法务、会计等等作为企业核心的几大块。
搬过来的总共人数就50人，当然全都是各种高层，其中还包括品牌CFO。
（图片来自giphy）
就算不考虑设计部门，把所有商业职能部门全都集中到伦敦，香奈儿到底是打着什么牌？
品牌方在接受BBC Radio 4采访的时候，解释了一大堆，不过圈哥看了看，发现其中最重要的一点就是▼
“伦敦处于我们消费市场的中心位置。”
London is the most central location for our markets.
香奈儿设在伦敦邦德街的门店。（图片来自George Barnsdale）
如果说这番说词还比较委婉的话，那么曾经为香奈儿创始人可可·香奈儿撰写过传记、现在还担任芭莎主编的Justine Picardie的解释，就非常直白了：伦敦现在可是除了香港之外，香奈儿的全球第二大消费市场！
嗯，就是除了中国人之外英国人最舍得买的意思呗……
（原图来自Time Magazine）
虽然说在时尚这个领域，创造潮流的是艺术灵感与设计，这完全没错；但归根结底，第一生产力还是来自于那些旺盛的购买力啊！
别看消费水平的影响貌似只是在商业部门的选址问题上。就在这周刚刚结束的伦敦时装周上，各位掏腰包买包包的金主粑粑的影响力，早就渗透到英国时尚界的方方面面了啊！
（图片来自gifer）
Burberry：没请“真爱”吴亦凡，模特脖子上挂护照是个什么鬼…
要说这一季伦敦时装周上最受关注的品牌，自然是刚刚“换帅”的英国国民品牌Burberry。
左为Burberry前任创意总监Christopher Bailey，右为曾经在Givenchy工作十年的新任创意总监Riccardo Tisci。（左右2图分别来自The Idle Man & WWD）
前不久为了造势，新任创意总监Riccardo Tisci还刚刚把品牌logo进行了大变身，吐槽的黑粉和打call的真爱粉瞬间为它掐了个天昏地暗▼
左为Burberry旧版logo，右为新logo。
时尚杂志Sleek Magazine甚至不留情面地把这次变动评选为时尚史上最糟糕的一次logo调整，还痛批它“廉价”。
（以上2图来自Sleek Magazine）
然而Riccardo Tisci的“新官上任三把火”，才没有止步于换logo这么简单呢！
第二把火，把Burberry最为经典的格纹也给更新了，还满伦敦大街、满社交网络地打广告▼
（左右2图分别来自ELLE & Twitter）
第三把火嘛，就是周一举行的Burberry新系列发布会，干脆一个明星嘉宾都没有请来前排看秀！
旗帜晚报：Riccardo Tisci在伦敦时装周举办的首个Burberry大秀明星绝迹——头排一个明星都没有！
（图片截取自旗帜晚报）
没错，一个明星都没有，也包括在Christopher Bailey时期每季都到场看秀、甚至亲自上阵走过catwalk、后来还成了Burberry首个亚裔全球品牌大使的吴亦凡。
吴亦凡跟Bailey合照，Bailey还多次表示很欣赏吴亦凡、也很看重中国市场。（图片来自What We Adore）
为了确认，圈哥专门翻了翻凡凡的微博，最新的微博还停留在9月16日凌晨刚刚打完在上海举行的“红蓝大战”篮球赛，之后一点消息都没，看来是真的“回去休息”了，并是没有来伦敦……
说好的品牌“真爱”呢？
（图片截取自微博 @Mr_凡先生）
不过凡凡的粉丝们大可放心，因为Burberry没请他并不是要解除合作，更不是针对他，因为正如前面《旗帜晚报》所报道的，这次大秀前排是一个明星都没请，美其名曰“要把关注重心转移回到设计本身”。
（图片来自Vogue Runway）
然而话是这么说，模特还是请来了一大票Tisci之前在Givenchy时期爱用的超模，包括Natalia Vodianova、“F王子”Freja Beha Erichsen、Mariacarla Boscono等等……
还有《Vogue》口中为了他“回归T台”的宇宙级网红肯豆，所以说什么“关注设计”，最终玩的还是网红经济▼
（以上2图依次来自Vogue UK、旗帜晚报）
而说回到Riccardo Tisci上任后首个系列的设计本身，作为一个在Givenchy就职期间创造过无数爆款的设计师，他这次的新作品第一眼给人印象最深的，竟然是很诡异的……
男模腰上的自行车锁腰带，可能是在向伦敦满大街跟公交车互挤的自行车致敬▼
以及女模脖子上挂着的护照项链，不知道是在影射脱欧、还是在呼吁梅姨把PSW签证复活
至于其他的设计，也是让人有点一言难尽，像是把Burberry本身裸色风衣、格纹印花、还有丝巾这些经典元素，跟Riccardo之前赖以成名的街头潮牌范儿做了个简单的嫁接……
（以上7图来自Vogue Runway）
微博上对这场Burberry大秀的评价，倒是好评差评都有，一部分人夸美，另一部分觉得无聊▼
（以上2图截取自微博）
推特群众可就辛辣多了，除了那些固定要说些好话的时尚杂志，普通网友的画风大片大片是这样的▼
@PotentiallyOne：怎么看怎么觉得Burberry现在是卯足了劲要成为1944年左右给纳粹盖世太保做衣服的裁缝？太裸色、太没劲、太阴沉、太压抑了！顶多某些印花看着还行……嗯个人看法而已，勿喷。
@yamangonen：相信我，这么设计下去，第一个系列进店之前他就该被炒鱿鱼了！
@SuperN_E_S：那个小哥哥为啥要穿一根自行车锁嘿？
@prettyboi_joe2：可怕！
@flyerbel：看完Riccardo Tisci的首个Burberry系列，本宝宝内心是这样的……
倒是《纽约时报》时尚编辑Elizabeth Paton和美国著名亚裔时尚博主Bryan Boy的这段对话，触及到了这次Burberry新系列评价不佳的实质原因▼
@LizziePaton：其实我还挺喜欢的，比我预期的好。关键点在于：系列够商业化，有很多实穿的单品，这对销售额老在跌的Burberry很必要。是有点像Max Mara，而且真正的时尚粉丝会觉得失望，但只要品牌能讨好该讨好的买家，又有什么关系呢？
@bryanboy：我这么说可能会有点争议，但是Burberry之前销量下滑不就是因为太…“商业化”了吗？这跟那些快时尚品牌比起来还有啥区别呢？这样下去，Burberry要怎么跟那些个性鲜明的对手竞争啊，比如Balenciaga还有Gucci？
（以上6图截取自Twitter）
Burberry的“求好卖”，是否能如品牌所愿取得商业成功还不好说，但它至少不是这一季伦敦时装周秀场上的特例，反而是成为了蛮普遍的一种操作。
看下面这些品牌，这种体会就更强烈了……
Victoria Beckham：贝嫂的美式商业范儿“入侵”英国老家
四大时装周在大家的固有印象里，最商业化的是纽约时装周，最不拘一格的是伦敦时装周。
所以当从创立个人品牌开始就一直在纽约办秀的贝嫂Victoria Beckham宣布十周年大秀首次在伦敦举办的时候，时尚界人士都在猜测：她会把纽约的商业气息带回伦敦，还是迎合老家的创意传统，玩一些更前卫的设计？
（图片来自News Archive）
周日（9月16日）的大秀上，贝嫂就用实际行动证明，好卖才是王道。各种她个人品牌以往季度销量最棒的款式被重新整合后出现在秀场上，倒也挺符合十周年纪念大秀的意义的……
比如神似极简时期Celine的运动风连身裙▼
比如蕾丝镶边元素在大片素色单品中间时不时找找存在感▼
还比如“美式运动时尚”最标志性的针织▼
（以上3图来自Vogue Runway）
不过不得不承认，这样参透了女性小伙伴穿衣需求的设计，真的让人很有剁手冲动啊！
而且发布会当天，小贝也带着三个儿子和女儿贝小七一起到现场给贝嫂“撑场子”，最后俩人还当场倾情一吻，这秀恩爱的力道也真是没sei能比得上了……
（以上2图分别来自fashion.ie & 旗帜晚报）
Mary Katrantzou：向亚洲土豪买家低头
同样在今年的伦敦时装周上迎来十周年的可不止贝嫂，还有人称“印花女王”的Mary Katrantzou。十年前，她凭借一个又一个超出同行想象力、独树一帜的数码印花设计打下了一片“江山”；十年后的现在，她选择的也是……
回顾致敬自己
Mary Katrantzou在大秀结束的时候谢幕。
有意思的是在Vogue Runway的秀评里，时尚编辑Sarah Mower专门还提到了设计师在获得了中国投资者余晚晚注资之后，是如何获得了以亚洲人为代表的一大票“国际化”客户。
所以这样一个“总结性”的系列，其实目的除了致敬设计师自己，同时也是给那些对她早年设计不熟悉的新客户，一个“重新认识Mary Katrantzou”以及……嗯，“重新下单”的机会。
整场秀下来，Mary Katrantzou过去十年最为经典的设计，真是轮番上阵。从邮票印花到钞票印花，从花园印花到昆虫印花，为了给亚洲土豪客户们“重新介绍我自己”，是很拼了！
好卖还是创意？越来越“两极分化”的伦敦时装周
在这些要么换设计师、要么周年庆典的品牌之外，这次伦敦时装周，其实整个都呈现出一种商业化和个性化更加明显地“两极分化”的趋势。
一方面是那些早已成名的品牌，在维持自己风格和美学价值的基础上，更加注重实穿单品的开发。
比如被称为“鬼才”的JW Anderson▼
圣马丁毕业多年的Christopher Kane▼
另一方面，一部分设计师则是继续坚持伦敦时装周的前卫，甚至是“怪诞”。
比如2月份得到女王亲自颁奖、继续玩“脸基尼 + 窗帘布”路线的Richard Quinn▼
从出道到现在一直坚持哥特范儿的Gareth Pugh▼
（以上13图来自Vogue Runway）
这样说起来，本季伦敦时装周倒是华人设计师们，在创意和商业化之间的平衡做得更到位一些
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